Участок любого назначения — дачный, садово-огородный или под индивидуальное жилищное строительство, — в обязательном порядке предусматривает создание надлежащих санитарно-гигиенических условий. Устройство туалета — первоочередная задача, чаще всего решаемая с применением недорогих материалов. Оптимальное решение: построить деревянный туалет своими руками, тем более, что вариантов его создания довольно много. Главное — изучить конструктивные особенности сооружения с привязкой к размерам и возможностям обслуживания.
Подготовка материалов и инструментов
Для прочного строения потребуется определенный набор инструментов и материалов, — как основных строительных, так и вспомогательных крепежных. Кроме того, после завершения главного этапа возможно дополнительное утепление сооружения и его декоративная отделка, но эти решения индивидуальны.
Инструменты
Необходимый набор инструментов для выполнения земляных, плотничных, столярных и кровельных работ:
- штыковая и совковая лопаты;
- молоток плотничный и небольшая кувалда;
- ножовка по дереву или ручная электрическая пила;
- стамеска шириной 20 мм;
- отвертка крестовая или шуруповерт.
Материалы
Для изготовления туалета простейшей конструкции без выгребной ямы, с деревянным стульчаком и навесной дверью требуются следующие материалы:
- брус деревянный строительный 100 х 100 мм для основания конструкции 6 пог м;
- брус монтажный деревянный хвойных пород 50 х 50 мм около 30 пог м;
- доска хвойная сухая строганная толщиной 25 мм и шириной 150 мм — 0,4 м3;
- кровельные материалы 2 м2;
- гвозди строительные 50 мм, 90 мм, саморезы по дереву 40 мм;
- уголок крепежный мебельный с шириной полки 50 мм — 24 шт.
Металлические уголки могут не понадобиться при наличии достаточных навыков в изготовлении узлов соединения бруса методом врезки.
Этапы работ
Наиболее доступный туалет для дачи своими руками не предусматривает выгребной ямы. Исключение земляных работ, бетонирования дна и кладочных работ по возведению опорных стен в яме позволяет упростить процесс строительства и значительно удешевить его. Оптимальные размеры деревянного туалета: длина 150 см, ширина 100 см, высота спереди 220 см, задней стенки 190 см при односкатной крыше.
Фундаменты и опоры
В выборе устройства фундамента определяющим фактором считается характеристика грунтов, само сооружение не оказывает значимых нагрузок на фундамент из-за небольшого веса. Площадь туалета незначительна, длина каждой стороны позволяет создать нижнюю обвязку на четырёх угловых опорах.
Ход устройства фундамента из блоков:
- расчищается и выравнивается площадка под сооружение с превышением заданных размеров на 20-30 см;
- производится разметка основания по наружному периметру каркаса туалета;
- точно выверяются прямые углы с использованием шаблонного уголка;
- штыковой лопатой снимается растительный слой грунта по углам, обычно не более 10 см, затем снимается еще 5-10 см под песчаную подготовку;
- в углах засыпается слой песка до 10 см с увлажнением и уплотнением трамбовкой или даже ногами;
- на песчаную подушку внутри периметра устанавливаются бетонные полнотелые блоки со смещением блоков наружу от периметра на 5 см ( при стандартных размерах блоков 40 х 20 х 20 см);
- проверяется ровность фундамента на единой отметке с помощью строительного уровня. Если инструмент недостаточной длины, то он устанавливается на ровную рейку необходимого размера.
При несовпадении отметок углов необходима дополнительная песчаная подсыпка под фундаментные блоки с последующей контрольной проверкой.
Изготовление каркаса
При отсутствии строительных навыков сборку каркаса лучше начать на ровной поверхности или на большом столе. Порядок изготовления и монтажа:
- отмеряются и отрезаются два передних вертикальных бруса по 220 см толщиной в сечении 50 мм;
- та же процедура проводится с задними вертикальными стойками высотой 190 см;
- отмеряются два нижних бруса боковых стенок длиной 140 см;
- отмеряются две верхних перекладины, равные нижним;
- все заготовленные детали собираются в две боковые стенки будущего сооружения, причем верхняя перекладина крепится между двумя вертикальными стойками на высоте нижней вертикали;
- сверху боковые стойки дополнительно перекрываются брусками для создания опор дощатого перекрытия кровли с выпуском по 25-30 см с каждой стороны;
- каркасная конструкция каждой стенки фиксируется гвоздями, затем в каждом сопряжении дополнительно устанавливается металлический внутренний крепежный уголок;
- последним элементом боковых стен устанавливается укосина — деревянный брус, вставленный внутрь каркаса по диагонали. Концы укосины отпиливаются для точного вхождения в углы;
- достаточно жесткие боковые каркасы устанавливают на нижнюю обвязку и фиксируют строго вертикальном положении;
- по аналогии изготавливается задняя стенка с укосиной в 190 см;
- передняя стенка изготавливается так же, но высота ее составляет 220 см. В ней не ставится укосина, но дополнительно на высоте 190 см вставляется верхняя перекладина дверного проема. Затем вставляются и крепятся две вертикальных стойки дверного проема. Ширина двери индивидуальна, но должна быть не менее 60 см, обычно дверной проем устраивается в центре передней части сооружения.
Все брусовые соединения необходимо дополнительно соединять металлическими крепежными уголками. Это будет гарантией от перекоса и разрушения туалета в случае проседания фундамента.
Полы настилаются:
- после монтажа каркаса;
- по ширине домика;
- из доски хвойных пород;
- минимальной толщиной 40 мм ;
- с опорой на обвязку основания;
- с примыканием вплотную к боковым каркасам.
Под полы обязательно укладывается слой керамзита либо другого утеплителя, если дощатый теплый туалет является пристройкой к жилому деревянному дому.
Обустройство стульчака
Стульчак должен быть прочным и удобным, а ведро из под него должно доставаться легко. Каркас стульчака выполняется из четырех П образных опор из бруса:
- высота опор 40 см, крепятся непосредственно к полу;
- они устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, первая и последняя — вплотную к боковым стенам;
- сверху стульчак зашивается строганными досками 25-30 мм толщиной;
- вырез делается точно по середине, как модель и в качестве удобного дополнения можно использовать сиденье унитаза с крышкой;
- обычно площадь стульчака составляет половину всего туалета;
- под настил должна свободно входить емкость под фекалии;
- можно устроить откидную крышку с передней стенки стульчака для укрытия емкости.
Обшивка корпуса
Готовая конструкция каркаса обшивается чистовой обрезной доской толщиной 20-25 мм. Прибивать доски можно вертикально, горизонтально и даже по диагонали. Если для обшивки применяется нешпунтованная доска, то для исключения щелей после пересыхания досок можно закрыть их стыки не широкими тонкими рейками — нащельниками.
По дощатой обшивке можно устроить дополнительное утепление туалета или облицевать стены пластиком и другими декоративными материалами. Над входной дверью, между двумя горизонтальными брусьями можно вставить стекло или закрыть проем прозрачным поликарбонатом.
Монтаж двери
Дверь в дворовый туалет можно изготовить самостоятельно. Пошаговый процесс изготовления:
- дверь состоит из двух горизонтальных элементов из монтажного бруса с соединяющей их укосиной и нашитого на них дощатого полотна;
- доски полотна должны быть тщательно сплочены;
- дверные петли крепятся к торцу горизонтального бруса либо к специально добавленным крепежным брускам;
- к доскам обшивки петли крепить не стоит во избежание расщепления доски;
- полотно навешивается на заглубленные в вертикальном дверном брусе петли;
- дверная ручка устанавливается на высоте середины двери и на 15 см от края полотна.
Нюансы изготовления туалета с выгребной ямой
Самым распространенным видом дворовых туалетов считается сооружение с выгребной ямой. Глубина выгреба максимальная 1.5 м, длина и ширина примерно равны размерам самого туалета.
Выгреб с регулярной очисткой
Яма может быть устроена с учетом ее очистки ассенизаторской машиной в месте, доступном для подъезда. Такой туалет возводится на длительный срок и очень часто устраивается в деревянном доме своими руками:
- выгребная яма обкладывается кирпичом, камнем, досками или бревнами;
- дно ямы заливается бетоном толщиной 5-10 см либо выкладывается камнем или кирпичом на цементном растворе;
- сверху выгреб герметично закрывается, остается только отверстие для нечистот и плотно прилегающий откидной люк для запуска выкачивающего шланга;
- герметичность должна обеспечить невозможность попадания в яму грунтовых, дождевых и талых вод, так как это ведет к дополнительным расходам на откачку.
Обустройство такой ямы довольно дорого и трудоемко для самостоятельного исполнения. Регулярная очистка выгреба требует дополнительных расходов, сопоставимых со стоимостью самого туалета.
Яма без откачки
Для устройства выгребной ямы при глубоко залегающих грунтовых водах и твердом грунте можно исключить бетонирование дна и кладку кирпичных стен. Для подстраховки от осыпания стен достаточно обшить их низкосортной доской или горбылем.
Такой туалет не предполагает подъезд ассенизаторской машины, поэтому его расположение зависит лишь от площади участка и соответствия санитарным нормам. По заполнении ямы туалет переносится на другое место, а старая яма просто зарывается. Обычный срок постоянной эксплуатации до заполнения для семьи из 3-4 человек составляет 5 лет.
Вытяжная вентиляция
Использование туалета с выгребной ямой предусматривает обязательное устройство вытяжной вентиляции, особенно это важно, если его необходимо пристроить к дому. Для этого можно использовать любую трубу диаметром 100 мм:
- она может быть смонтирована внутри или снаружи сооружения;
- нижний конец трубы запускается в выгребную яму через специально прорезанное отверстие;
- сама труба прикрепляется к деревянным стенам с помощью хомутов;
- верхний конец трубы должен быть расположен выше крыши туалета минимум на 25 см;
- наиболее удобны в использовании трубы пластиковые канализационные.
Видео
https://youtu.be/hysDXOueDfI
